裙子的宣言：重新定义二十世纪女性气质-电子书PDF/EPUB/MOBI/TXT

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裙子的宣言：重新定义二十世纪女性气质-电子书PDF/EPUB/MOBI/TXT

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作者: [美]金伯利·克里斯曼-坎贝尔（Kimberly Chrisman-Campbell）
出版社: 社会科学文献出版社
出品方: 方寸（The Unique World ）
副标题: 重新定义二十世纪女性气质
原作名: Skirts:Fashioning Modern Femininity in the Twentieth Century
译者: 李景艳
出版年: 2024-3

自序

“你为什么盛装打扮起来了？”这是我一生都能听到的一个问题。关键词是“打扮”（dress）。当一个女人穿着牛仔裤，哪怕是时尚的连衣裤时，没有人会问她为什么要盛装打扮。可一旦换上裙装——任何裙装——整个人就会瞬间变得精致起来。

长久以来，无论是个人喜好还是职业使然，裙子一直令我痴迷。我发表的第一篇文章就是关于裙装之母——18世纪的环形箍裙（hoop petticoat）的研究。在这篇文章中，我探讨了巨大裙摆的原始魅力，它强调细腰宽臀（或至少看上去如此），体现了贞操和生育能力，从古至今，这两者一直被女性普遍重视。对于数百万梦想着打扮成迪士尼公主的小女孩，以及那些在克里斯汀·迪奥（Christian Dior）的首场时装秀后穿着他推出的“新风貌”（New Look） [1]拖地长裙旋转的疲惫不堪的时尚编辑来说，这种性心理潜台词似乎已经消失了，但其实它依然存在。当你以研究时尚史为职业时，身穿宽下摆的多层长裙不仅是正常的，而且是明智的，而我也日益践行自己宣扬的着装理念。当我告诉那些从未见过我穿裤装的老朋友，我正在撰写一部关于裙子的专著时，他们笑了起来，并称这是我的“反裤装宣言”。

我出生于1973年，这也是黛安·冯·芙丝汀宝（Diane von Furstenberg）裹身连衣裙（wrap dress）问世的那一年。此时，裤装最终以一种严肃的方式成为主流女性时尚的一部分，但像冯·芙丝汀宝这样的设计师却在进行反击，并（非常成功地）辩称裙子仍然有其存在的价值。如果我早出生或者晚出生一二十年，我与裤装的关系可能会有所不同，不太可能认为穿裙子是“打扮”（dressing up），而不仅仅是“穿衣服”（getting dressed）。我的第一个时尚偶像是奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）在《蒂凡尼的早餐》（Breakfast at Tiffany’s）中饰演的霍莉·戈莱特利（Holly Golightly），她似乎一天24小时都穿着时髦的黑色晚礼服。不管她是做什么的，我都想做和她同样的工作，穿她那样的裙子。我当时太小了，无法理解1960年前后应召女郎的生活方式；对我而言，这就是一个时尚的选择。

但我从来没有想过干脆一辈子不穿裤装；事实上，作为一个20世纪70年代出生的孩子，我清楚地记得在裙子里面还要穿裤子的经历。在成长过程中，我不能理解那些只穿裙子——通常是罗兰爱思（Laura Ashley）或冈恩·萨克斯（Gunne Sax） [2]褶皱碎花连衣裙和褶边裙——的女同学。这些女生还上芭蕾课、收集卷发娃娃、举办公主主题生日派对、扮演《草原小屋》（Little House on the Prairie）里的角色，我不想和她们表演性的女性气质扯上任何干系。相反，我奉行的是当时所谓的操演性女权主义（performative feminism） [3]：或许我崇拜奥黛丽·赫本，但我也喜欢运动型的埃斯普利特（Esprit）单品、芭比娃娃、《霹雳娇娃》（Charlie’s Angels）、琳达·卡特（Lynda Carter）的《神奇女侠》（Wonder Woman），以及穿裙子的侦探南希·朱尔（Nancy Drew） [4]。当我从阳光明媚的加利福尼亚前往阴雨绵绵的英格兰读研时，我会穿长裤，也会穿羊毛长裙——任何能防寒的衣服都会穿。（我还学会了把长裤叫“trousers”，而不是“pants”；在英式英语中，“pants”一词相当于美式英语中的“underpants”，即“内裤”。）

直到我研究生毕业，在博物馆系统找到一份工作时，我才把裤子几乎从衣柜里全部扔了出去。在一座镀金时代（Gilded Age）的历史建筑里工作，往往需要一定程度的正式感，因为你永远不知道什么时候会遇到一位年长的捐赠者或者受托人，他可能对得体的职业装有着保守的看法。我的女上司每天不仅穿裙子，还穿连裤袜和高跟鞋；有些人看起来像时髦的公司律师，有些人则打扮得像新娘的母亲，永远化着淡淡的彩妆，佩戴着珍珠首饰。在本书的研究过程中，我发现另一家建筑历史悠久的博物馆——弗里克收藏馆（The Frick Collection）直到20世纪80年代还要求女性参观者穿裙子，对此我并不感到很惊讶。

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